HDR и фиксация экспозиции (Exposure Bracketing). Часть X

В фотографии часто встречается проблема разницы контраста, особенно часто эта проблема встречается в цифровой фотографии. При съемке в доме, свет в окнах очень яркий, это следствие того, что камера или дисплей не могут передать весь диапазон яркости света в реальной жизни. Вот пример вышесказанного:

Используя фиксацию экспозиции, стало возможным «сжать» этот диапазон, чтобы были видны темные и светлые участки сцены. Такой тип изображения называется HDR (High Dynamic Range). К примеру, это панорама в оригинальном виде:

Как видите окна, и искусственные источники освещения засвечены. Используя технику фиксацию экспозиции и HDR, которые я опишу в данной части, Вы сможете делать более приятные изображения с правильной экспозицией в окнах и детализированные в тенях:

В отредактированном изображении можно разглядеть деревья за окном. Интерьер стал чище и выглядит естественней. Экспозиция стала равномерной.

Съемка сцены с фиксированной экспозицией

Для достижения равномерного контраста в изображениях мы будем пользоваться фиксированной экспозицией. Функция фиксированной экспозиции доступна во всех DSLR камерах, при включении этой функции камера делает как минимум три снимка: первый для установки экспозиции, второй для более темной экспозиции и третий для более светлой экспозиции. Эти три снимка в дальнейшем будут склеены при создании HDR изображения. Заметка: лучше делайте гораздо больше снимков, от 8 до 10 снимков с диапазоном +/- 10EV. Однако дорогие DSLR камеры делают это автоматически. 3 снимка с диапазоном +/- 2EV обычно делают все бюджетные камеры, их мы и будем использовать для данной демонстрации.

Единственная проблема сьемки с фиксированной экспозицией заключается в том, что при съемке 3 кадров, ничто в них не должно двигаться. Люди не должны двигаться, ветер не должен качать листву деревьев и т.д. Все, что движется от кадра к кадру, при последующей склейке разойдется и Вам придется корректировать эти участки вручную. Также для съемки нужен устойчивый триног.

По завершении съемки панорамы, у Вас получиться три снимка:

image056.jpg

Сборка панорамы из фиксированных изображений

Заметка: Техника, описанная ниже подходит для PTMac и для PTGui, однако, в PTGui Pro встроена поддержка HDR, и это мы обсудим дальше.

У нас есть 3 экспозиции для каждой части панорамы, и нам нужно построить 3 отдельных панорамы из этих снимков. Создание 3 панорамных изображений не так ужасно как звучит, потому что в PTMac и PTGui есть возможность создавать их по шаблону. Начните создавать панораму как было описано в предыдущих частях: устанавливайте контрольные точки, оптимизируйте, и визуализируйте. Не важно, какой из наборов экспозиций вы для этого выберете — используйте тот, в котором легче всего расставить контрольные точки. Для нашего примера будем использовать снимки с экспозицией EV +0.

После создания панорамы с этой экспозицией, собрать оставшиеся две не составит труда: закройте PTMac/PTGui и вновь запустите. Теперь перенесите изображения с экспозицией EV-2 в PTMac. После загрузки файлов, отправляйтесь в меню File и выберите “Apply Template …”:

Далее выберите оригинальный файл проекта PTMac или PTGui (тот, что мы сделали для экспозиции EV+0). Программа загрузит все настройки из этого файла в новый, и все что остается сделать, это перейти во вкладку Create Panorama и нажать на кнопку Create Panorama. PTMac создаст новую панораму из изображений с экспозицией EV-2, и она будет точно соответствовать панораме с экспозицией EV+0. После этого визуализация закончена, и можно приступить к сборке третьей панорамы. В конце у Вас будет 3 эквапрямоугольных панорамных снимка:

Теперь надо очистить панорамы от швов в Photoshop. Все три снимка должны быть идентичны, чтобы при сборке все сходилось. Это не очень сложно. Просто очистите одно из изображений как вы делаете это обычно, а затем скопируйте и вставьте маски слоев в оставшиеся два изображения. Все три изображения должны быть абсолютно идентичны, но с разной экспозицией.

Создание HDR снимка в Photoshop

В вопросах сборки HDR снимков, Photoshop просто отстой! Он был отстоем в CS2, и я надеялся, что в версии CS3 он станет получше, но это не так. Поэтому я не рекомендую использовать для этих целей Photoshop, потому что результат всегда ужасный. Мы сфокусируемся на программах Photomatix Pro и Bracketeer. Тем не менее, у меня есть Урок по сборке HDR в Photoshop.

Photomatix Pro

Существует автономная программа Photomatix Pro от HDRSoft, которая работает в разы лучше, чем Photoshop. Для получения нормальных изображений в Photoshop необходима комбинация удачи и времени, в то время как Photomatix Pro работает просто очаровательно. Приложив небольшие усилия, Вы склеите три снимка в HDR изображение, и результат будет просто фантастический! Цвета и контраст, о которых я не мог и мечтать при работе с инструментами в Photoshop, и с переместившимися объектами Photomatix Pro работает аккуратней. В свою очередь Photoshop, просто сходит сума, если объект сместился на миллиметр в фиксированной съемке. Люди, использующие Photomatix Pro показывали различия между HDR изображениями, собранными в Photoshop и Photomatix Pro. Они говорят сами за себя, и по моему опыту программа работает даже лучше, чем показано в тех примерах. Я больше никогда не буду использовать инструменты HDR в Photoshop, после перехода на Photomatix Pro. Вот несколько примеров, о которых я говорил выше:

Изображение собрано в Photoshop CS2 — заметьте как грязно и плоско оно выглядит; типичный HDR собранный в Photoshop.

Изображение, собранное в Photomatix Pro — заметьте как богато и реалистично оно выглядит.

Нажмите сюда для просмотра hi-res HDR изображений, которые я делал в Photomatix Pro.

Я настоятельно рекомендую скачать эту программу с официального сайта, и использовать ее. Цена автономной версии 99$, и она того стоит. Помимо этого, существует плагин для Photoshop, но когда я скачал демо-версию, он был глючный и работал ужасно. Лучше всего купить автономную версию и радоваться жизни.

Bracketeer

Bracketeer — это приложение, которое я написал как GUI для консольной программы «Enfuse». Enfuse работает так же как HDR, за исключением того, что оно быстрее и использует совершенно другие алгоритмы, которые выдают более чистый результат. Это приложение не создает HDR, но оно склеивает снимки с фиксированной экспозицией и создает из них изображение.

Поддержка HDR в PTGui Pro

Как писалось выше, в PTGui Pro есть поддержка HDR изображений. Вместо того чтобы вручную склеивать снимки с разной экспозицией в единый файл, Вы можете просто загрузить все изображения в PTGui Pro и он автоматически соберет их в один снимок и выдаст Вам эквапрямоугольную панораму.

Итак, чтобы это сделать загрузите все снимки в программу. После нажмите на Align images. Откроется окно Bracketed Exposures dialog:

Если появляется это окно, знайте, что программа правильно распознает Ваши фиксированные снимки. Остальное делается также как при обычном создании панорамы, но во вкладке Create Panorama нужно настроить еще несколько новых параметров:

В качестве формата HDR файла, надо указать HDR radiance, это позволит открыть его в Photoshop и Photomatix Pro. Затем уберите галочки со всех значений LDR т.к. они нам не нужны, а для HDR выберите HDR panorama.

Важно отметить, что собирая HDR изображение, не получится создать однослойный Photoshop файл как в случае стандартных изображений. Отдельные слои можно сохранить в отдельные файлы, но Photoshop плохо работает с HDR. Итак, данный метод идеально подходит, если Вы уверенны, что PTGui Pro выдаст правильно склеенную панораму, в которой не нужно будет редактировать швы. Если же швы нужно отредактировать, лучше воспользоваться ранее описанными методами.

Faux фиксация

Если у Вас хорошая камера позволяющая сохранять RAW изображения с большим количеством информации, Вы можете создавать псевдо экспозицию в Photoshop RAW импортере, экспортировав один снимок с 3 разными параметрами экспозиции. Результат, конечно, будет отличаться от реальных снимков с разной экспозицией, но он все же лучше чем снимки без фиксированной экспозиции. Для этого просто загрузите снимок и измените экспозицию на +/- 2, или любое другое желаемое значение. Обычно я использую различные значения экспозиции (-2.2, -0.5, 1.5 или что-то на подобии этого). Все зависит от количества деталей, которые Вы можете сохранить при изменении экспозиции. Ниже две панорамы, созданные с помощью Faux фиксации:

Другая положительная сторона faux фиксации заключается в том, что Вы можете использовать сцены с движущимися объектами. Такие снимки невозможно использовать в реальной фиксации экспозиции, т.к. пикселы движущихся объектов при склейке панорамы будут испорчены. В панораме вагона выше, я сохранил вид за окном поезда. В оригинальном снимке окна были засвечены, но faux фиксация и HDR исправили это и люди в сцене не вызвали никаких проблем (кроме парня со злыми глазами, сидящего в кресле).

В оригинальном снимке второй панорамы, вода была притушена, а отражение в ней было слишком ярким, что большая его часть не могла сохранить детали при импорте в RAW импортер. По этому, чаще всего надо делать оригинальный снимок немного недоэкспонированным. Легче увеличить экспозицию в Photoshop, чем тушить засвеченные участки.

Многое зависит от качества RAW экспортера в Вашей камере. Мой старый Powershot Pro 1 сохранял по 12-бит на канал в своих .CRW файлах. В то время как мой Canon 350D сохраняет полные 16-бит на канал в своих .CR2 файлах (Я не уверен на 100%, но думаю это так). В результате я могу делать faux фиксацию лучше на моем Canon 350D, чем когда-либо смог бы сделать на Powershot Pro 1.

Поделитесь уроком

Чириканье Мыло Вконтактик Рожи ЖэЖэ Яша

Правовая информация

В случае копирования урока указывайте автора и ставьте активную гиперссылку на наш сайт. Более подробную информацию вы можете получить в разделе «Правовая информация».

Переведено с сайта www.panomundo.com, автор перевода указан в начале урока.