Использование гиперфокального расстояния для получения максимальной глубины резкости ландшафтных снимков

Случалось ли вам вернуться домой после целого дня съемок с предвкушением увидеть массу интересных снимков и обнаружить, что эти снимки четкие только на переднем плане или только на фоне, а остальная часть кадра не в фокусе?

Применяя несложные правила гиперфокального расстояния, вы сможете в большинстве случаев получать снимки, изображение на которых будет четким как на переднем плане, так и на фоне. Мы рассмотрим практическое применение этих правил для получения максимальной глубины резкости на примере снимка каменного круга в Кастлриг.

1. Введение

Гиперфокальным расстоянием называется точка, на которую необходимо сфокусировать объектив для получения максимальной глубины резкости. При этом в фокусе окажутся все объекты на расстоянии от половины гиперфокального до бесконечности. То есть, если гиперфокальное расстояние составляет 10 метров, то на снимке все в пределах от 5 метров до бесконечности будет в фокусе. Если вы просто сфокусируетесь на предмете, то в фокусе будет треть этого расстояния перед ним и две трети за ним.

Поэтому обычно срабатывает фокусировка на расстояние, составляющее 1/3 глубины сцены. Но для получения максимальной глубины резкости необходимо правильно вычислять гиперфокальное расстояние.

Шаг 1

Снимок каменного круга был сделан недалеко от Кесвика. Он расположен на вершине пологого холма с прекрасным обзором во все стороны. Его диаметр составляет около 30 метров, а самый высокий камень имеет высоту около 2.3 м. Имеется немало интересного как на переднем плане, так и на фоне, а также между ними, что делает данное место идеальным для демонстрации правил гиперфокального расстояния. Если вы произведете вычисления правильно, то в фокусе окажутся камни перед кругом, камни за кругом и склоны на заднем плане.

Шаг 2

Снимки были сделаны полноформатной цифровой зеркалкой Canon EOD 5D с объективом Canon ‘L’ 24-105mm. Использовался градуированный нейтральный фильтр Lee 0.3 ND для корректной экспозиции более яркого фона. Использование таких фильтров заслуживает отдельной статьи, так что тут мы не будем вдаваться в подробности.

Камера была установлена на штатив Manfrotto 055 PROB с панорамной головкой 804RCT, что обеспечило отличную устойчивость на неровной поверхности при ветре. Кроме того, использовался ПДУ Canon RS80 для получения четких снимков без малейшего смазывания, что необходимо для печати и публикации. Нет смысла тщательно компоновать кадр и вычислять гиперфокальное расстояние, если камера будет дрожать в момент спуска затвора!

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем начать съемку, зайдите в меню камеры и убедитесь, что у вас есть возможность менять точку фокуса (почитайте инструкцию от камеры, если нужно).

Шаг 3

Первым делом необходимо продумать композицию снимка. Я всегда стараюсь следовать правилу третей для получения хорошо сбалансированного изображения. Суть идеи состоит в мысленном делении кадра на девять равных частей (3х3). Точка фокуса должна располагаться в одной из четырех точек пересечения линий. Хорошо бы также вдоль одной из линий расположить горизонт или другой значительный объект.

Показанный ниже снимок отлично демонстрирует данное правило компоновки. Для наглядности на него наложена сетка. Водопад струится вдоль левой вертикальной линии сетки, и точки фокуса находятся в трех из четырех точек пересечения. Хоть здесь и не виден горизонт, водопад занимает верхние две трети снимка.

Имейте в виду, что это правило можно иногда нарушать, как видно из одного из моих наиболее успешно продающихся снимков — «Утренний туман в Батермире». На этом снимке силуэт дерева был помещен прямо в центр сцены, что придало ему выразительности.

Если применить правило третей к нашему финальному изображению, то вы можете заметить, что две группы камней на переднем плане расположены около двух нижних точек пересечения, придавая снимку устойчивость. Поскольку в кадре нет четкой линии горизонта, я поместил линию поля близко к нижней горизонтали, а границу зарослей на склоне дальнего холма поместил на верхнюю горизонталь. Кроме того, камни заняли три нижних участка, склоны — три средних, облака — три верхних. На снимке имеются сильные элементы на всех девяти участках, а камни образуют сильную «вводящую» в снимок линию. Поскольку мы всегда читаем книги слева направо, человеческий глаз рассматривает снимок по направлению из левого нижнего угла к правому верхнему. Поэтому очень важно сделать такой снимок, который зацепит взгляд именно там, где он инстинктивно что-то ищет при первом осмотре. Для этого в левом нижнем участке я расположил большие камни. В общем-то, тут мы лишь поверхностно затронули вопросы компоновки кадра, ибо она заслуживает отдельного объемного учебника.

Шаг 4

Представим на минуту, что я ничего не знаю о правилах гиперфокального расстояния. Тогда я установил бы камеру в режим приоритета диафрагмы (на большинстве цифровых зеркалок называется AV) и выставил бы апертуру f22 в надежде на то, что так я получу максимальную глубину резкости. Поскольку я бы использовал штатив и дистанционный спуск, длительная выдержка вряд ли бы вызвала смазывание изображения. И я бы выбрал низкую чувствительность ISO (160) в попытке получить четкий снимок. На трансфокаторе я бы установил самый широкий угол (F=24mm), чтобы в кадр попало больше камней круга. Поскольку эти камни являются главным объектом сцены, я бы сфокусировался на них. В результате снимок получился бы резким, но появилась бы дифракция. Это происходит при прохождении света около резких граней или сквозь узкие щели, из-за чего разное преломление лучей создает светлые и темные окантовки, искажающие изображение. На экране камеры вы этого не заметите, и будете считать снимок удачным, но на компьютерном мониторе или при печати это будет заметно.

Следующие снимки показывают результаты, которые я получил бы при тех же ISO и фокусном расстоянии, но изменив апертуру на f11, оптимальную для максимальной глубины резкости при ландшафтной съемке, и фокусируясь на различных частях сцены.

Шаг 5

Для этого снимка я сфокусировался на склонах дальних холмов. Как вы видите, камни на переднем плане не в фокусе, а холмы и треть расстояния от них к камере находятся в фокусе.

Шаг 6

На этом снимке я сфокусировался на камнях среднего плана. Ближние к камере камни слегка вне фокуса, а камни на середине дистанции и дальние холмы в фокусе.

Шаг 7

Теперь я открою вам небольшой секрет, который избавит вас от вышеупомянутых проблем фокусировки и позволит получить максимальную глубину изображения на ландшафтных снимках. Начнем с формулы для вычисления гиперфокального расстояния. Не волнуйтесь, она намного проще, чем кажется.

Focal length (фокусное расстояние) — для каждого вашего снимка оно будет своим. Для съемки каменного круга Кастлриг я использовал трансфокатор 24-105mm с установкой на минимальное фокусное расстояние (24mm). Это значение можно увидеть на корпусе объектива после того, как вы построили композицию снимка. Если вы используете обычный объектив (не трансфокатор), то фокусным расстоянием, разумеется, будет номинальное.

Circle of confusion (пятно рассеяния) — вам достаточно знать, что эта константа зависит от типа камеры и основывается на приемлемом качестве отпечатка размером 8”x10” при рассмотрении с нормального расстояния. Наиболее распространенные значения таковы:-

Цифровая зеркалка = 0.02

Пленка 35mm и полнокадровая цифровая зеркалка = 0.03

Формат 6x6 см = 0.06

Формат 10x13 см = 0.15

F-stop (апертура) — оптимальным для ландшафтной съемки считается f11 или f13. Я лично предпочитаю f11, поскольку, по моим наблюдениям, это значение обеспечивает максимальную глубину резкости без дифракции.

Шаг 8

При помощи приведенной выше формулы я вычислил гиперфокальное расстояние для своего снимка:

Таким образом, гиперфокальное расстояние оказалось равным примерно 1.8 м.

Шаг 9

Вычислив это значение, вы знаете, на каком расстоянии от штатива должна быть точка фокуса для получения максимальной глубины резкости. Теперь необходимо, не меняя композиции кадра, найти предмет на таком расстоянии от камеры и заставить камеру сфокусироваться на нем. У вашей камеры на экране должно быть несколько точек фокусировки, и вы должны активировать ту из них, которая находится на нужном объекте. Если вы не умеете пользоваться этими возможностями, почитайте инструкцию от камеры. В фокусе окажется все, что расположено от середины между камерой и выбранным объектом до бесконечности. Если вам не удается попасть точкой фокуса на нужный объект, то перейдите в режим ручной фокусировки и наведите резкость на этот объект сами.

Шаг 10

На этом снимке я навел резкость на гиперфокальное расстояние (1.8 м), которое, по моим оценкам, соответствовало двум камням слева на переднем плане. Как вы видите, изображение вышло резким по всему кадру. В фокус попало и пространство до половины расстояния (0.9 м) между объектом и камерой.

2. Заключение

Итак, вычисление гиперфокального расстояния требует некоторых усилий и калькулятора, особенно на первом этапе освоения данного приема. Но, если вы для ландшафтных съемок всегда используете апертуру f11 или f13, то вскоре вы просто запомните гиперфокальные расстояния для различных фокусных расстояний и часто используемых вами объективов. Я привел для примера две таблицы гиперфокальных расстояний для наиболее распространенных камер. Все, что вам нужно знать, это множитель фокусного расстояния (кроп-фактор) вашей камеры, чтобы выбрать правильную таблицу. В этом вам поможет инструкция от камеры. Вырежьте соответствующую таблицу, заламинируйте ее и положите в сумку с фото-принадлежностями. Поверьте, вы будете впечатлены результатами столь незначительных усилий.

Таблица 1 — Гиперфокальные расстояния для цифровой зеркалки с кропом 1.6

Таблица 2 — Гиперфокальные расстояния для пленочных 35-мм камер и полноформатных цифровых зеркалок без кропа

Поделитесь уроком

Чириканье Мыло Вконтактик Рожи ЖэЖэ Яша

Правовая информация

В случае копирования урока указывайте автора и ставьте активную гиперссылку на наш сайт. Более подробную информацию вы можете получить в разделе «Правовая информация».

Переведено с сайта photo.tutsplus.com, автор перевода указан в начале урока.

Обсуждение урока

интересно, спасибо.

На самом деле очень полезно правильно уметь расположить область резкости, не только в пейзажной фотографии, но и в портретах и в студийной съемке. (особенно с широко открытой диафрагмой — что намного сложннее) Просто понимание того что глубина резкости начинается на треть ближе точки фокусировки уже дает заметнык преимущества.

Ну а если не париться то на зеркалках есть кнопка которая во время нажатия подстраивает диафрагму и можно увидеть что в фокусе а что нет. =)